Основная причина смерти светодиода - банальный перегрев.
 
   Критическая температура светодиода 80-90*С. При такой температуре лампа проработает не обещанные 50 тыс. часов, а в несколько раз меньше. Если продавец, демонстрируя светодиодную лампу, приговаривает: смотрите, она почти не греется, еле тёплая - бегите из этого магазина не оглядываясь. Светодиодная лампа при работе более 15 минут должна быть ГОРЯЧАЯ. Это значит, что тепло активно отводится от СД в окружающий воздух. На некоторые лампы даже ставят алюминиевые радиаторы для охлаждения. Но даже в этом случае светодиодную лампу нежелательно ставить в закрытый плафон и т.п., чтобы не нарушить охлаждение. Внешнее оформление светодиодной лампы очень важно. Жизненно, я бы сказал.
   В рекламных материалах производители зачастую указывают именно срок службы самих светодиодов (50 тыс. часов), тогда как в дурно спроектированной лампе или в светильнике из-за перегрева светодиоды могут проработать в десятки раз меньше заявленного производителем срока.
   Если светодиоды сплошь закрыты пластиковым корпусом и лампа всего лишь тёплая, значит температура внутри перевалила далеко за стольник и жить такой лампе осталось всего чуть.
 
   Пример неправильного внешнего оформления СД - лампы.
 
   Лампа стандарта GX-53 - "таблетка", очень ходовая для потолочных светильников. Выпускается в двух вариантах: с пластиковой задней крышкой или с ребристым алюминиевым радиатором. В пластике сгорает быстрее. Радиатор же в такой лампе мощностью до 6-8 вт, обеспечивает нормальное охлаждение диодов, гарантируя долгую жизнь, если конечно лампа свободно омывается воздухом.
 

Лампа-таблетка с радиатором

 
   Но. В том-то и дело, что НО.
   Лампы GX-53 не предназначены для работы в открытом пространстве, они вставляются в специальный потолочный светильник того же стандарта GX-53
 


Красивый термос для лампы

 
   И всё. Дальше уже не имеет значения насколько хороша ваша лампа: она плотно, почти без зазоров вставляется в толстенный пластик. Какой смысл от радиатора, если он наглухо закрыт? Даже дорогой Osram долго не протянет в таких условиях. Но смотрится на потолке красиво. За всё надо платить: хотите модерновый потолок, готовьтесь платить заменой ламп. И эта дурь узаконена в европейских стандартах. Оно и понятно: производители лампочек тоже кушать хотят, зачем выпускать Вечное и Несгораемое.
   GX53 я привёл для примера, лампы с цоколями Е27 или Е14 охлаждаются ни чуть не лучше. В цокольных СД-лампах и светодиодики вроде бы мелкие, и мощность у них не большая, но стоят они кучно, отвод тепла плохой и уверяю вас - хреново им.
 
   Не надо путать срок службы светодиодов в лабораторных условиях (типа 50 тыс. часов), со сроком службы СД-лампы или светильника, придуманного хрен знает каким тупицей или сознательным вредителем.
 
   Шило на мыло или: что на что менять.
 
   Во всех рекламах пишут, что для замены лампы накаливания 100 вт нужна 20-ти ватная энергосберегающая. Брехня. Для получения такой же освещённости нужна как минимум 26-ти ватная. То есть соотношение мощностей не 5: 1, как в рекламе, а 4: 1.
   Теперь по светодиодным. Рекламой утверждается соотношение мощностей 2: 1, то есть для замены 25-ти ватной энергосберегающей нужна 12-ти ваттная светодиодная. Та же брехня. Реальное соотношение будет примерно 1,5 : 1. То есть для замены 25-ти ватной энергосберегающей нужна 16-ти ваттная светодиодная.
   Таким образом светодиодная лампа всего в 6-7 раз экономичнее накальной.
   НО!
   Накальная и энергосберегающая лампа БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ испускает свет на все 360 градусов. Например в люстре. Потолочные или настенные светодиодные светильники светят световым пятном только в одну сторону, на 120-150 градусов. Поэтому освещённость помещения в люксах при равном световом потоке в люменах у светодиодных панелей будет выше. Это тоже надо учитывать.
   (если в комнате только один потолочный светильник (центральный), самое светлое место будет прямо под ним, но потолок будет тёмный и по углам будет темновато).
 
   Ещё штрих. Собственно светодиоды светятся очень ярко, слепят глаз, можно легко нахвататься "зайчиков". Даже краем глаза видеть светодиод очень неприятно, поэтому, как правило, светодиоды закрывают рассеивателем. Все они частично поглощают свет. Вот основные типы пластиковых рассеивателей и их светопропускная способность:
   Призма - 85-90 %
   Микропризма - 82-87 %
   Опал (матовый пластик) - 70-75 %. Для зрения "опал" самый приятный, но значительно ослабляет световой поток. На это тоже надо вводить поправку при выборе мощности.
 
   О китайских ваттах и модных гаджетах.
 
   Из предложенных на российском рынке светодиодных ламп более 90% - это продукция Китая, которая имеет разные характеристики и разное качество. Практически 80% из этого количества не выдерживают никакой критики, отстой. Эти светодиодные лампы обладают низким световым потоком, и сравнимым с люминесцентными лампами сроком службы, и тем самым дискредитируют светодиодное освещение.
 
   Я всегда считал, что физика - она и в Африке физика. Пока не познакомился с Китаем. У них какая-то своя наука, мне непонятная. Вот, к примеру, покупаете вы недорогую 20-ти ваттную СД-лампу в гостиную, а света она даёт - впору в сортир ставить, метр-на-метр. Прописанные на упаковке 20 вт - это так называемые "китайские ватты", которые могут быть в 2-3 раза меньше нормальных. Это не шутка, реально обман бывает и больше. Чтобы такая лампа светила хорошо китайцы впендюривают в неё большой ток и живёт она не больше недели. От силы месяц-другой. А потом вы остаётесь в темноте и... в неудобной позе. Если вы от жадности или безденежья купили такую дешёвку, ей не помогут ни какие ухищрения, описанные ниже. В году 8 800 часов и если на СД-лампу деётся гарантия в 1 год, то о чём вообще речь? О каких 50-ти тыс. часов? На среднюю СД-лампу средняя же гарантия должна быть не менее 3-х лет.
   Как говаривал русский лётчик, ас Пушкин: "Не гонялся бы ты поп за дешевИзной".
 
   Раз уж я упомянул физику, посмотрим, что говорит наука.
   Сейчас в мире пошла мода на миниатюризацию, всё стараются сделать малюсенькое у-сю-сю... Например нано-кнопки на сотике, которые надо нажимать зубочисткой. Ну, и мини-лампы, разумеется, с мини цоколем. Физика по этому поводу выражается однозначно: концентрация большой мощности в малом объёме даёт в этом объёме ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ. В переводе на русский это значит, что при РАВНОЙ мощности маленькая лампа будет разогреваться сильнее большой. Думайте сами, выбирать вам.
   Физике, знаете ли, насрать на моднячее и фильдеперсовое оформление.

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Борьба за долголетие, или: для чего нужны диммеры.
 
   Дурацкий вопрос. Все знают для чего: для регулирования яркости лампы и комфортной освещённости комнаты. Ну, да, конечно. Но я вижу ещё одну причину использования диммера: для продления срока службы светодиодных ламп. Значительного продления. Речь идёт не об откровенном Китае за смешную цену, но о лампах средней ценовой категории, которые, кстати, при плохом тепловом режиме тоже горят как свечки. По продолжительности горения.
 
   Целью моих дурацких изысканиях было такое же дурацкое желание получить от светодиодной лампы обещанные фирмой 30 - 50 тысяч часов работы. Не более того. Купил, поставил, забыл. Лет на десять. Хотя бы. А через 10 лет глядишь, и светодиоды получше придумают.
   50 тыс. часов это 5,5 лет НЕПРЕРЫВНОГО свечения. Зимой побольше, летом поменьше, ну пусть будет по 6 часов в сутки. Итого: более 20-ти лет службы для СД-лампы - это норма. Ну, ладно, пусть будет 10 лет. А все эти базары: у меня уже 3 года СД-лампы стоят и хоть бы что... Три года - это ни о чём.
   Не следует забывать, что гарантийный срок, это МИНИМАЛЬНЫЙ срок службы, в течение которого вам обменяют негодную лампу либо вернут деньги. Это вовсе не значит, что лампа обязана умереть на следующий день после окончания срока гарантии. ЭФФЕКТИВНЫЙ срок службы СД-ламп в бытовых условиях эксплуатации составляет 10-15-20 лет. Именно долголетием СД-лампа и превосходит энергосберегающую. А наш народ всё ещё живёт по меркам КЛЛ : 3 года - это хорошо.
 
   Прим.
   Эффективный срок службы - европейский стандарт L70 (или LM70). Это значит, что в конце обещанных 30-50 тыс. часов работы СД-лампа не перегорает, но её яркость свечения уменьшается до 70% от начальной (то есть уменьшается на 30%). При этом считается (в Европе), что лампа выработала свой ресурс и её желательно заменить. На упаковке качественных ламп этот параметр обязательно указывается. Хотя могут и наврать. Ну, как обычно. Есть ещё китайский стандарт L50 - т.е. в два раза тусклее. При плохом теплоотводе и перегреве светодиодов лампа может потускнеть значительно раньше, чем перегореть.
 
   Самый простой и короткий путь к долгожительству.
 
   Я понимаю, что ожидать от китайской лампы 10 лет работы - глупо. Поэтому приходится идти на ухищрения.
   Покупаем СД-лампу (без драйвера, с конденсаторным балластом) заведомо больше необходимой мощности и яркости свечения, так, чтобы избыток света слегка раздражал, а затем принудительно снижаем мощность лампы до необходимой освещённости помещения. Получается некоторый запас по мощности и снижение нагрева. К примеру, для нормального освещения вам достаточно 15-ти ваттной лампы, но вы покупаете лампу 20-23 вт и снижаете мощю до 15-ти. Да, двадцатка стоит дороже, но в таком режиме прослужит значи-и-ительно дольше пятнашки.
   Дорогие лампы с электронными драйверами для этого не подходят. (драйверы тоже можно перенастроить на эконом режим, но надо малость разбираться в электронике) Мы покупаем средненькие по цене, с конденсаторным балластом. Чтобы понять, как это работает, желательно взглянуть на типовую схему недорогой лампы. Они все одинаковые и ужасно простые. Можно, конечно, и без понятия сделать, работать всё равно будет, но понимать желательно, я всё объясню. Да не пугайтесь вы, мы не будем ломать и разбирать саму лампу, весь фокус будет снаружи.
 

Рис. 1

 
   Это так называемая схема с конденсаторным балластом. Самый главный элемент (после светодиодов) - конденсатор С1. Он задаёт рабочий ток всем СД. Кроме того он даёт очень большие кратковременные броски тока при включении лампы, что может оказаться смертельно для св. диодов. В данной схеме до 6-ти ампер. Ваще ужас.
   Резистор 10 ом - ограничивает эти броски. Вообще-то он должен быть не менее 100 ом, но это же китайцы.
   Все почему-то считают, что этот резистор выполняет роль предохранителя. Да, действительно он эту функцию выполняет, сгорая, предохраняет схему от возгорания, пожара. Но основное его назначение: ослаблять броски тока в светодиодах при первичном включении и заряде конденсатора С1. И для этого он должен быть не менее 100 ом.
 
   Сразу же хочу дать совет.
 
   Белые осветительные светодиоды, особенно китайские, весьма чувствительны к кратковременным импульсам тока, выгорают на раз. Поэтому бытовую СД-лампу мощностью до 15 вт. любой конструкции желательно подключать к сети 220 в через резистор 100 ом, 1 вт. Этот резистор будет уменьшать броски тока через светодиоды в 10 раз при включении лампы или бросках напряжения в сети 220. Сила света останется прежней, но повысится надёжность лампы. Резистор небольшой, его можно упихать в патрон лампы, в выключатель или ещё куда. Внимание: резистор может разогреваться до 80*С.
 
   Конденсатор С2 - сглаживает пульсации света. Без него лампа будет охрененно мерцать на 100 герцах. Это почти не заметно, но через часик-другой глазки у вас устанут и головка заболит. Кроме того С2 сильно уменьшает броски тока. Если, к примеру С1 = 1 мкф, а С2- 4,7 мкф, то импульс тока уменьшается в 4,7 раза. Это так называемый емкостной делитель. Короче, чем С2 больше, тем лучше. По расчётам он должен быть раз в 10 больше, чем на схеме, но тогда он не влезет в маленький корпус лампы.
   При 100 омах и С2 = 47 мкф броски тока будут не более 100 ма, собственно их вообще не будет. И пульсация яркости будет 15-20% , как у обычной лампы накаливания или КЛЛ средней руки. В схеме на Рис. 1 при ёмкости С2 = 4,7мкф пульсации составляют 90-95%.
   Приведённая схема весьма неплоха для обычных бытовых осветительных СД-ламп, мощностью до 15 вт, если её правильно посчитать и не экономить на деталях и габаритах. И дёшева.
   Вывод: в маленьких лампах светодиоды изрядно перегреваются, лампы прилично мерцают и частенько дохнут в момент включения. Это к слову о миниатюризации.
 
   Что я предлагаю. Покупать лампу с запасом мощности, а потом принудительно её понизить. Предлагаемый способ годится для ламп с конденсаторной схемой.
   Лучший вариант - разобрать лампу и заменить С1 на поменьше, на 25-30% примерно. А заодно можно и С2 поменять на побольше, если место есть. И поменять резистор на 100 ом, 1вт.
   Но если нет навыков или лень, можно обойтись без разборки.
   Выглядит это так:
 

Рис. 2

 
   Последовательно с лампой включить дополнительный ограничитель тока С3. Его ёмкость будет в 2-3 раза больше, чем С1, но в настенном выключателе места хватит. Ну, или где в другом месте. Скорее всего, надо будет подобрать ёмкость по достаточной яркости свечения лампы. И не забудьте резистор 1М, чтобы С3 разряжался через него, а не через ваши руки. Вообще, осторожнее там лазайте, всё-таки 220, к тому же фаза.
 
   -----------------------------------------------------
 
   Есть ещё одна причина, по которой желательно ослаблять рабочий ток светодиодов в китайских лампах.
   Даже если китайцы ставят в лампу нормальные СД, они ставят их меньшее количество, процентов на 20, но чтобы лампа светила хорошо они увеличивают ток СД на те же 20 %. При этом СД сильно перегреваются и здесь проявляется ещё один физический эффект: при высокой температуре падает яркость свечения СД. То есть когда в магазине вам включают холодную лампу, она светит ярко, а дома после прогрева 20-30 минут она светит заметно тусклее.
   Приведу конкретный пример.
   Лампа бренда iEK в корпусе типа "груша" без радиатора, с цоколем Е27, указанная на лампе мощность 20 вт (реально измеренная = 14 вт), корпус разогревается до 87*С (измерено пирометром), палец обжигает как кипятком. Через 30 мин. прогрева яркость падает на 22 %, что соответствует уменьшению реальной мощности до 11-ти ватт, при этом СД разогреваются до 125*С (см. график и ПРИЛОЖЕНИЯ). Если уменьшить ток лампы на 20 % (мощность будет 11 вт), яркость при прогреве будет уменьшаться всего на 10 % и светить она будет как 10-ти ваттная. То есть при уменьшении тока на 20% вы немного потеряете в освещении, зато раскаляться лампа будет меньше и проработает в два-три раза дольше. Уменьшение яркости СД-лампы после 30-ти минутного прогрева более, чем на 8-10 % - верный признак перекала светодиодов и, как следствие, ускоренное разрушение кристаллов и люминофора светодиодов.
   Вывод: берите лампу с запасом и принудительно занижайте мощность. Такие вот фокусы от Китая.
 
   Примечание.
   Чтоб вам было с чем сравнить, приведу пример. У меня рабочий мини-паяльник 20 вт, температура жала 340*С, да и сам он не хило разогревается. А ведь он не в корпусе, свободно охлаждается воздухом.
 

Обращаю ваше внимание: на графике показана температура кристалла СД, а не радиатора или корпуса лампы.

 
****************************************

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)

А теперь электронный диммер.
 
   Мои поиски в Инете простой самопальной схемы диммера для светодиодной лампы на 220в типа, "сделай сам" или "умелые ручки" показали: таких схем нет. Да, есть в продаже микросхемы универсальных диммеров типа HV-9961 и к ним скромно так две страницы формул для расчёта. Ещё нужна хренова туча приборов для отладки. Зато ни в одной инструкции нет описания принципа работы этой хрени. В общем, набор для онаниста: "трахайся сам".
   НО.
   Во первых, у HV-9961 есть существенный недостаток: она не работает в режиме ночника, слишком большая остаточная освещённость --  20 %. Под неё дитё не уснёт.
   Во вторых - мне не нужен универсальный диммер, мне нужен простой и надёжный.
   Я потрахался и вот что получилось.
   Схему надо открыть в новой вкладке (через ПРАВУЮ кнопку мыши), её надо сохранить в комп и желательно распечатать для удобства.

Рис. 5

   Выделенная красным пунктиром часть схемы - это стандартный мощный выходной каскад на полевом транзисторе для маломощных драйверов и диммеров типа HV-9961 почти без переделок, только номиналы другие. Остальная часть схемы - авторская схема управления, моя то есть. Сразу предупреждаю: это не драйвер, здесь нет стабилизации тока светодиодов, только регулировка яркости.
   И чтобы не парить вам мОзги, сразу объясню принцип работы. Основным элементом схемы является индуктивность L. Не дроссель и не катушка, а именно индуктивность, как таковая. Реактивный элемент для накопления ТОКА. Вся схема работает на индуктивность, а уж индуктивность работает на светодиоды. Индуктивность рассчитывается исходя из напряжения на СД и их максимального тока, а схема управления рассчитывается и подстраивается под индуктивность.
 
   Светильник сделан на базе лампы "ЭКОЛА", GX-53, 8вт. Сделал настенный прикроватный вариант. Корпус от прежнего диммера с лампой накаливания.
   Всю китайскую тряхомудь из лампы выкинул, оставил светодиодную матрицу на подложке (подложка: алюминий 0,8мм и диоды типа 2835, 35шт.) и штатный круглый радиатор от этой же лампы 120 см. кв. В корпусе светильника предусмотрен свободный ток воздуха. Температура радиатора не превышает 60-65*С.

Почитать на ночь книжонку -- самое то.

   Ток св.диодов 1 - 60 ма. Это очень глубокая регулировка яркости. Регулируется резистором 100к.
   Нестабильность тока СД определяется исключительно нестабильностью питающего напряжения 220в +/- 10%. На глаз эти проценты вообще не заметны.
   При максимальной яркости температура радиатора диодов + 65*С, вполне нормально.
   IRF 820 без радиатора, микросхемы и полевик комнатной температуры, ни чё не греется, даже не тёплое.
   Пульсации яркости, мерцание 100 гц = 5 %
   Органы управления: регулятор яркости и выключатель совмещены, одна ручка, очень удобно.
 
   Д 1 - SF16, 600в, 1А, быстродействующий, Ultrafast
   Д 2 - стабилитрон типа BZX55C на 10 - 12в, минимальный ток стаб. - 1 ма.
   L - ВЧ дроссель от дохлой энергосберегающей лампы 15-30 вт, сердечник Ш-феррит, в серёдке зазор 0,8мм, 2,5 мГн, 3 ома. Габариты феррита: 17 х 19мм.
   Поскольку индуктивность выбрана немаленькая, рабочая частота получилась низкая, всего 5 кГц, поэтому ни чё и не греется.
   Эти дроссели в КЛЛ примерно все одинаковы, 2 - 3 мГн, разница только в мощности и размерах.
   Предохранитель и варистор - защита от бросков напряжения выше 400в.
 
   Не знаю, стоит ли вас грузить описанием работы схемы? Может сами, а?
   Устал я уже, третий день по клаве стучу, схему проще было собрать.
   Ну, хорошо, вот вам главная формула:

   Согласно физике ток в катушке не может нарастать мгновенно. При подаче на индуктивность 2,5 мГн постоянного напряжения 200 в, за 1 мкс ток в катушке достигнет значения 77 ма. За 2 мкс - 154 ма и т.д.
   Без катушки ток в св. диодах ничем не ограничен и они сгорят мгновенно.
   При открывании ключа на IRF 820 управляющим импульсом с инвертора ток в катушке начинает нарастать и накапливаться. Течёт он через св. диоды. По окончании импульса ключ закрывается, но, опять же согласно физике, ток в катушке не может остановиться мгновенно, он продолжает двигаться в ту же сторону через св. диоды и диод Д 1. Пока не иссякнет. Но совсем разрядиться катушке не даст следующий импульс. Ну, и так далее. Таким образом через катушку течёт постоянный пульсирующий ток. Кондёр на 3,3 мкф сглаживает эти пульсации тока. Вот так и работает оконечный каскад.

Рис. 6

   Упрощённый расчёт.
   За время импульса 20 мкс ток в катушке вырастет до 1,5А, но этот ток не будет хлестать через светодиоды, он будет заряжать кондёр 3,3 мкф. За время паузы 200мкс ток уменьшится до 75ма - это примерно и будет средний ток через светодиоды. Расчёты - расчётами, но после сборки схемы ток надо реально мерить и при необходимости подогнать.
 
   А вот так выглядят сами управляющие импульсы :

Рис. 7

   Управляющие импульсы генерируются одновибратором на микросхеме TLC 555.
   Но 555 выдаёт отрицательные импульсы, для превращения их в положительные стоит инвертор на CD 4049. Входы и выходы всех шести инверторов этой МС включены в параллель для увеличения нагрузочной способности. Обе эти микросхемы работают в режиме микро токов, поэтому жрут очень мало, 100-200 микроампер.
   Соотношение макс. длительности импульса к паузе выбирается из расчёта номинального рабочего тока светодиодов. Скважность должна быть меньше 2-х, другими словами импульс всегда должен быть короче паузы.
 
   Сейчас все помешались на ШИМ. Как увидят импульс, так сразу в экстаз впадают: о Великий ШИМ ! Так вот, ЭТО - не ШИМ, шоб вам противно было. Здесь нет модуляции, чего бы то ни было. Это ручное управление длительностью импульса, его скважностью.

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Светодиодный драйвер: развенчание мифов.
 
   Я хочу, чтобы меня правильно поняли: я не восхваляю конденсаторную схему подключения LED - диодов свыше того, что она может дать, но в большинстве случаев её оказывается достаточно. Если она правильная, конечно. В теории она должна быть ещё и надёжнее электронных драйверов, в ней деталей меньше, ломаться нечему. При бросках в сети конденсаторная схема надёжнее.
   Я ничего не имею против ХОРОШИХ электронных LED-драйверов, но надо знать некоторые их особенности. Да, они улучшают характеристики СД-ламп. И улучшают, и улучшают, и улучшают и т.д., до бесконечности. Но улучшение сверх разумного и необходимого уже является неразумным, то есть дурацким действием, маразмом.
   К тому же всё хорошее дорого, а лучшее ещё дороже. Где разумный предел улучшению и стоимости? Не плохо бы этот предел знать, чтоб не переплачивать.
 
   Миф 1-й.
   LED-драйвер стабилизирует ток светодиодов, отчего они становятся бессмертны и будут светить вечно! Ну-ну, слыхали такие речи.
   10-ти процентную нестабильность тока даст простейшая схема с конденсаторным балластом (когда я говорю "простейшая", я всё-таки имею ввиду, что она грамотно посчитана, а не тяп-ляп). Эту нестабильность тока даёт исключительно напряжение сети 220в +/- 10%. При ХОРОШЕМ теплоотводе (радиаторе) светодиод, в отличие от лампы накаливания, даже не заметит превышение тока на 10% от номинала. Сами вы, на глаз, без специальных приборов тоже не заметите изменение яркости СД на +/- 10%.
 
   Поднимите мне веки и ткните меня носом: где, в каких исследованиях сказано о пагубном влиянии повышения тока светодиода на 10% выше нормы!! На сколько тысяч или десятков тысяч часов сократится срок службы светодиода, если его питающий ток будет не 100, а 110 % ?
   Нет таких исследований, никому они не нужны потому, что чушь полная, бессмыслица. Во всех статьях и графиках речь идёт только о температуре СД.
   Если в вашей розетке не выше 240 вольт - наплюйте на драйвер, лучше возьмите лампу с пульсациями 10 - 15% зато с хорошим радиатором.
 
   Миф 2-й
   О разумной достаточности.
   Светодиодный драйвер даёт пульсации света менее 1% !
   Ну, да, я сам такое видал. Вернее, попытался увидеть.
   Человеческий глаз - очень инерционный фотохимический преобразователь света. Выше 300 герц он не заметит даже 100% пульсации. Зачем мне 1% на частоте 50 000 герц? Если я поставлю такой драйвер в СД лампу, у меня что, просветление в мозге наступит? Гениальность осветИт? В лампах накаливания пульсации 15-20%, но я ни разу не слышал ни от кого из 7-ми миллиардов жителей планеты каких-то жалоб на их мерцание. В правильно рассчитанной конденсаторной схеме СД-лампы мерцания будут те же 15-20% и их можно ещё уменьшить.
   20% - российские санитарные нормы на мерцание света. Для особо тонких работ - 10%. Эти нормы приняты не потому, что у ламп накаливания пульсации 15-20%, а потому, что человек не в состоянии уловить разницу освещения в 15-20%. Кстати, поэтому никто и не жалуется на мерцания ламп накаливания.
   Уменьшение пульсаций света менее 10 - 15% - это чисто рекламный ход для выкачивания денег.
 
   Миф 3-й.
   О надёжности.
   Упомянутый мной суперсовременный диммер со встроенным драйвером HV9961, представляет из себя микросхему объёмом в несколько кубических миллиметров (две спичечных головки), которая разогревается до 125 - 150*С. Для микросхемы такая температура является предельной и даже экстремальной. Что-то сомневаюсь я, что в таком режиме эта хрень, особенно в китайском исполнении, протянет 50 000 часов. Думаю, сдохнет раньше лампы. Да при наших-то бросках в сети... Двухкиловатные индукционные плитки до углей выгорают, чего уж там... Применение электронного драйвера в СД-лампах уменьшает их надёжность. Это не ля-ля. Сам менял выгоревшие драйверы в СД-лампах, при чём дорогих, европейского производства.
   Даже в правильной схеме, чем меньше элементов - тем надёжнее. Теорию надёжности не я выдумал.
   К тому же в ХОРОШИХ электронных драйверах используются электролитические конденсаторы, срок службы которых в несколько раз меньше срока службы светодиодов.
 
   Миф 4-й.
   О Вечном Жиде, то бишь Вечном драйвере.
   В схеме правильных драйверов всегда есть электролитические конденсаторы, электролиты. Кроме брендов они различаются ещё предельной рабочей температурой, указанной на корпусе: 105 и 85 *С. Гарантийный срок службы обоих типов - 2000 часов при макс. температуре. Реальный срок службы увеличивается в 2 (два) раза при снижении температуры кондёра на 10^оС от максимальной. Такой расчёт принят во всём мире и работает до темп. + 40^оС.
   К примеру берём кондёр на 85^оС, считаем, и получаем срок службы в 16 тыс. часов при 40^оС. Прекрасный показатель. НО. Плата драйвера очень плотно запихивается в корпус малогабаритной СД-лампы, которая нагревается как светодиодами, так и другими элементами драйвера. Температура внутри корпуса в зависимости от конструкции будет 70-100^оС. Вот и считайте, сколько он продюжит.
   105-е получше, но они подороже и габаритами чуть больше. Китайцы вообще ставят безрОдные электролиты с неизвестными параметрами.
 
   Основная неисправность таких кондёров - ускоренное высыхание электролита при высокой температуре и потеря ёмкости, что выражается в увеличении мерцания. Если при покупке лампы драйвер давал 2% пульсаций света, то через год-два вполне может стать 10%. Дальше - больше. На глазок вы это можете не заметить, но зрение сАдится. И ведь что особо противно, визуально дохлый, высохший электролит ни чем не отличается от живого, рабочего.
   Во избежание перегрева драйвера и продления его жизни, плата драйвера должна находиться вне корпуса СД-лампы. Я таких ламп не встречал. А вы?
   В офисных светильниках типа "Армстронг" более-менее нормальное охлаждение СД, а вот драйверы в них сгорают в разы чаще, чем светодиоды.
   При питании СД-ленты от блока питания на 12в та же картина: если лента не перегревается, то БП дохнут каждые 3-4 года. А стоят они, ох не дёшево.
   Так что мой вам совет: возьмите за правило раз в 1 - 2 года проверять в доме все СД-лампы на пульсации света. Хуже не будет.
 
   Миф 5-й.
   О среднем сроке службы в 50 000 часов.
   Почитайте внимательно, что написано на упаковке КЛЛ или СД-лампы: средний срок службы ХХХХ тысяч часов. Ключевое слово здесь - СРЕДНИЙ. Кто из вас знает, что означает это слово? Средний срок службы - это конструкторский параметр, заложенный в технические условия изготовления и эксплуатации ламп.
   Что это значит? Как он считается?
   Например, берётся 1000 ламп КЛЛ со средним сроком службы 8000 часов и включается. Через 1% времени (80 часов) сгорает 1% ламп, через 2% времени (80 + 80 час) сгорает 1% от оставшихся, и так далее. Но суть такая: к концу срока испытания, через 8 000 часов в живых остаётся ровно половина - 500 ламп. Если ваша лампа сдохла через год гарантии, не важно сколько часов она проработала, значит вам не повезло, вы попали в тот самый прОцент. И никто вам её менять не будет, даже через суд: вас ведь предупреждали? Была надпись на коробке? Если вы не поняли, что означает эта надпись - это ваши проблемы. Гуляй, Вася. То же самое с СД-лампами.
   Так что когда покупаете лампу, не надо смотреть на СРЕДНИЙ срок службы в 30 - 50 тыс. часов, надо смотреть на срок гарантии.
   И это касается не только ламп, а всех изделий со СРЕДНИМ сроком службы.
 
   Миф 6-й
   Ещё немного о маразме и переплате.
   Сейчас входят в моду и рекламируются драйверы с гальванической развязкой от сети 220 вольт, якобы в целях электробезопасности потребителя, чтобы ёбом не токнуло. В лампах КЛЛ, гораздо более хрупких, чем СД-лампы, ни кто не озаботился гальванической развязкой, хотя напряжение в них более 600 вольт. Такие драйверы (обратноходовые) более сложны, более дороги и к тому же у них более низкий КПД. Так зачем они? Я так считаю, что если какой-то идиот захочет, чтобы его ёб...ло током, он не полезет разбирать СД-лампу вкрученную в патрон. Такой идиот просто воткнёт два гвоздя в розетку и полижет их языком. И что, прикажете теперь на каждую розетку ставить разделительный трансформатор на 2 киловатта? Чтобы не дай бог этот козёл включенный утюг или чайник не разобрал? Полный маразм. Подумаешь, одним идиотом меньше будет, вот я опечалюсь.
   Таким образом СД-драйверы с гальванической развязкой более сложны и дороги, но абсолютно бессмысленны.
 
   Миф 7-й, самый свежий:  о Великолепии драйверов.
   Когда я говорю про ХОРОШИЙ драйвер, я имею ввиду, что бывают и НЕхорошие.
   В последнее время китайцы, да и наши ребята выдумали новый тип LED-драйвера исключительно на ЧИПах. Он монтируется прямо на печатную плату рядом с СД. Это ШИМ в чистом виде, без накопительной ёмкости и индуктивности. Да, светодиоды светятся, но они работают в очень плохом режиме. Для поддержания среднего светового потока, импульсный ток светодиодов будет в 3 - 4 раза больше номинального. Кроме медленного убийства диодов такой ШИМ даёт ещё и 100% пульсаций света на 100 герцах.

Коричневые точки L и N - контактные площадки для пайки 220 в. Всё. Больше тут нифига нет. Здесь нет электролитов, но долго такая лампа всё равно не проживёт. И всё это время вы будете любоваться переливами света с частотой 100 герц.

   И вся эта фигня гордо называется драйвером. И за неё с нас берут денежки.
 
   Добивка.
   Чтобы совсем вас добить, вот что я скажу. То, что вы сейчас читаете, вы читаете на экране монитора со светодиодной подсветкой, который при средней яркости даёт мерцания 20-40%. На хрена вам супер-драйвер в лампочке, если вы всё равно гробите зрение, читая то, что я пишу?
   И ещё. Эти пульсации яркости экрана, как раз и даёт всеми любимый и обожаемый ШИМ-контроллер, управляющий яркостью светодиодов подсветки. Бывают, конечно, приятные исключения, но прежде, чем выкладывать приличные бабки за пупер LED-освещение, на всякий случай проверьте экраны своего монитора, планшета и смартфона на пульсации.
   Могут быть сюрпризы.
 
   Википедия:
   В силу значительной нелинейности вольт-амперной характеристики светодиоды не могут питаться напрямую от источников напряжения и требуют для сохранения высокого КПД всей системы применения достаточно сложных специализированных источников питания (обычно импульсных преобразователей -- драйверов). В бытовых светодиодных лампах преобразователь встраивают в цоколь, что повышает требования к его охлаждению.
 
   Вот он где, источник маразма о Величии Драйвера и его незаменимости.
   Поменьше читайте Инет и рекламу, побольше физику и прочие науки.
   Дешевле обойдётся.
 
   ********************************

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Общие соображения.

 
   Практически все светодиодные лампы для совместимости с современными светильниками выпускаются с цоколями рассчитанными 100 лет назад для ламп накаливания (Е27, Е14 и т.п.). Все цоколи разрабатывались жаропрочными, особенно для галогенок. И теперь в угоду удобства тупому потребителю (ну, и чтобы продать побольше), светодиоды впихивают в стеклянные отражатели для галогенок, которые рассчитаны не на отвод тепла, а на работу при 200-300*С. Все производители от жадности, в целях удешевления, впердоливают современные полупроводниковые технологии в корпус древнего лампового радиоприёмника из обшарпанного дерева. И пытаются выдать ЭТО за хай-тек и нано. Глядя в магазинах на эти безграмотные штучки, всякого рода умельцы и самопальщики так же бездумно копируют подобную нЕжить.
 
   Ни один цоколь не разрабатывался под светодиодные лампы с охлаждением. Любая конструкция будет или уродлива, или не эффективна в плане теплоотвода и приведет к быстрому перегоранию диодов.
   Поэтому покупать надо только готовые светильники, где теплоотвод задуман конструктивно ещё на стадии разработки светильника. А лучше, конечно, рассчитывать и делать самому.
 
Сотвори себе Свет. Своими руками.

***************

 
 
   ПРИЛОЖЕНИЯ
 
   Простенькая схема
   для приблизительного измерения температурного режима светодиодов и предварительного прикида продолжительности жизни лампы.
 
   Измерить температуру кристалла СД в домашних условиях невозможно, нужно сложное лабораторное оборудование, но с достаточной точностью его температуру можно определить по измерениям яркости свечения, пользуясь графиком, приведённым выше. Для этого собирается примитивная схема:
 

 
   ФЭ - один элемент солнечной батареи для питания мелких гаджетов 10х10 мм с максимальным световым напряжением 0,4в.
   V - любой цифровой мультиметр на пределе 200,0мв.
 

Фотоэлемент. Желательно монтировать на плоской устойчивой подставке.

    Затемняем комнату от посторонних источников света (окна, другие лампы). Можно проделать замеры в коридоре или кладовке, там нет окон.
   Включаем СД-лампу и, не мешкая, пока лампа не начала разогреваться находим такое положение ФЭ, чтобы мультиметр показывал 100 мв - это будет 100% освещённости. Ничего не трогаем и оставляем лампу прогреваться минимум на 30 минут. Допустим после прогрева показания будут 85мв, следовательно яркость упала на 15%. По графику (см. выше) определяем, что снижение яркости на 15% соответствует температуре кристалла светодиода 100*С. Это будет не температура корпуса лампы или радиатора, а именно температура КРИСТАЛЛА.
 
   100*С - для СД очень много.
   Предельная температура хорошего СД = 80*С. при такой температуре СД протянет обещанные фирмой 30-50 тыс. часов. При превышении этой температуры на каждые 10*С срок службы СД уменьшается в 2 раза, следовательно при 100*С он будет в 4 раза меньше, 8 - 12 тыс. часов, как у обычной энергосберегающей КЛЛ.
 
   Прим.
   Если у вас есть люксметр, всё сильно упрощается: не надо лепить схему, всё люксметром и меряем.
 
   Прим.
   Если вместо мультиметра подключить осциллограф, можно посмотреть пульсации (мерцание) света 100 Гц и даже заценить их величину.
 
   ВНИМАНИЕ.
   Этот метод хорош для ламп с драйверами. У ламп с конденсаторным балластом яркость может меняться на несколько процентов в зависимости от напряжения в сети. В этом случае замеры лучше проводить ночью, когда меньше изменения в сети 220в.
 
   **********************************************

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Почему ужасно мерцают дешёвые СД-лампы.
 
   Всё дело в дурно посчитанном блоке питания. И жадности.
 

Рис. 10

 
   В блоке питания лампы КЛЛ сглаживающий пульсации конденсатор 4,7 мкф стоит сразу после выпрямителя. Ток заряда его ни чем не ограничен, он заряжается до максимального напряжения почти мгновенно, практически сразу от сети 220в, а потом неспешно разряжается на лампу. При емкости 4,7 мкф и среднем токе лампы 50ма, пульсации составляют 10 - 15 %.
 
----------------------------------------------------------------------

Рис. 11

 
   В блоке питания СД-лампы с точно таким же конденсатором 4,7 мкф и среднем токе светодиодов 50ма, пульсации составляют 95%. Но в этой схеме сглаживающий кондёр заряжается через балластный конденсатор 1 мкф, сопротивление которого на частоте сети 50Гц составляет 3,2 кОм. В этой схеме всё наоборот: сглаживающий кондёр заряжается медленнее, чем разряжается на светодиоды. При этом сильно недозаряжается, просто не успевает накопить заряд, необходимый для поддержания тока светодиодов. Разряд недозаряженного кондёра происходит очень быстро. Чтобы получить пульсации 15 %, такие же как в лампе КЛЛ, его ёмкость надо увеличить в десять раз, до 47-ми мкФ. Это уже приличная банка, она попросту не влезет в цоколь маленькой СД-лампы, да и стОит она подороже.
   Да, и ещё. При пульсациях 95% максимальный ток светодиодов в два раза превышает номинальный, что для них не очень здорово.
   Так что, наслаждайтесь игрой света с частотой 100 герц и почаще меняйте СД-лампы.
 
***************************

Подпись автора

Чтобы узнать, как полноценно работать на форуме,зайдите сюда:   FAQ (Часто задаваемые вопросы)